MOSS a écrit :Craie et crayon blanc, à moins de le mettre sous du scotch, à long terme c'est une saloperie aussi. Ça devient de la poudre, on fini par avoir des points noirs en proj aux jonctions de bobines. Par ignorance, j'ai fait les pires trucs de la Terre (parce qu'on fait comme on nous dit de faire au début.) Maintenant, ma préférence (hormis ne rien mettre)va au barnier blanc sur la manchette,juste à l'endroit du collage. Et au démontage, lorsque j'enlèvele scotch, ça vient avec!
Je pense qu'il faut commencer à traiter les copies 35mm comme des archives précieuses et rares. Ce qu'elles sont de fait. La copie d'exploitation disponible en 200 exemplaires c'est fini...
Il serait souhaitable,
je suis un doux rêveur, d'interdire tout montage sur les copies argentiques "survivantes". Je ne connais aucune bonne solution de montage. En mono-écran, on peut couper à l'amorce et s'organiser en faisant un démontage lent. On repère le scotch au toucher et pas besoin de crayon, scotch ou autres pastilles.
Comme le mal est souvent déjà fait avec la fameuse technique amorce +1 image(*) (très beau piège dés que le changement de poste se fait au noir), le moins pire est effectivement de ne rien mettre ou un repère sur la manchette. Il reste si peu de cabines, hors salles de vision, qui ont un double poste que...
J'ai des copies qui ont eu une vie "dans de bonnes mains". A la réception de la copie, le chef de cabine disait coller (nous étions encore à la colle) des allonges ("amorce" 70 ou 35, parfois cadrées à la main) d'au moins 2m. Interdiction de toucher à l'amorce SMPTE. Et interdiction que même les allonges touchent le sol... Ce qui PEUT expliquer que j'ai des génériques et des fins de bobines qui n'ont pas la moindre rayure.
C'est très simple de faire de l'amorce neutre: de vieilles BA et vous trempez dans l'eau de javel sans que les spires collent. Vous séchez bien et vous vous retrouvez avec la base. Si vous êtes perfectionnistes, vous passez de la laine de fer 000 pour dépolir et faire vos marques de cadrage. Vous retirez les poussières à l’essence C.
A la restitutions des copies, vous retirez ou vous laissez. Ce sont des trucs que l'on a oublié, mais si vous allez en "visions" avec une équipe d'anciens, vous constaterez que c'est encore ainsi fait ... au scotch. Sur des bases acétate, je suis resté fidèle à la colle. Fabrication maison (tri-acétate+acétone+MEK) (**) ou Hama qui fait une très bonne colle.
(*) qui parfois se termine à beaucoup plus, j'ai retrouvé des changements de poste à la bobine suivante....
(**) la colle ne marche pas sur le PET ou pas très bien. L'idéal reste des colleuses ultrasoniques en restauration de copies massacrées. On vend des "dentiers" qui restaurent les perfos et évitent d'avoir des manques. Sur les acétates, la colle peut tenir 100 ans. Les colles "modernes n'ont plus d'acide acétique ou très peu.
Pour avoir du tri-acétate, vous utilisez la technique 'eau de javel", vous réduisez la base en lanières ou en poudre. Après, ça se fait au feeling, les bases varient. Il ne faut pas dépasser 10% de Methyl Ethyl Cétone (MEK) et rester juste en dessous du seuil de saturation de l'acétate. En gros, la solution doit rester limpide. Certains ajoutent de l'acide acétique, solution à proscrire selon moi. Ce même type de colle rendue plus visqueuse (Juwel) sert à coucher les pistes de films magnétiques par une machine genre Weberling (j'ai récupéré un multi-format et une source de bandes, Weberling a fait faillite). C'est aussi la base du pistage par pulvérisation, assez abandonné.
La chimie à deux balles.
